Очень распространенной поломкой в генераторе является износ щеток. Что это такое и как проверить данную неисправность — в статье ниже. Удачного чтения!

Во всех японских генераторах есть, как и в российских, две токосъемные щетки, из-за износа которых иногда пропадает зарядка. Если у вас загорелась на .табло сигнальная лампочка, указывающая на отсутствие зарядки, потом вдруг погасла и снова загорелась, то почти наверняка можно сказать, что износились или «зависли» щетки. Заменить их можно на жигулевские или москвичовские. Купить блок жигулевских щеток, выпаять их (нагрейте паяльником олово с обратной стороны, и щетки сами, под действием своих пружин, «выстрелят» из гнезд) и впаять на место импортных. Чтобы облегчить вторую операцию, к токо-проводящим канатикам щеток припаяйте с торца одну жилку медного провода длиной около 10 см.

Тогда вы без труда попадете этой жилкой в отверстие в глубине гнезда импортного щеткодержателя, а потом, потянув за конец жилки, втяните туда и канатик, чтобы затем его припаять. Пружинки, которые надо заранее надеть на жилки (и, соответственно, далее на канатики), должны быть импортными, т.е. «родными». Перед всей этой операцией не забудьте проверить, чтобы щетки абсолютно без заеданий двигались в гнезде. Смазывать их нельзя, потому что иначе через некоторое время на них налипнет пыль, и щетка «зависнет».

Если, когда вы вынимали износившиеся импортные щетки, в отверстие затекло расплавленное олово, то нагрейте его паяльником и очистите отверстие с помощью заточенной спички. Можно даже вставить спичку в отверстие, а когда вы уберете паяльник и олово застынет, она легко вынимается. При сборке в некоторых генераторах сложность возникает при установке задней крышки, так как торчащие щетки цепляют за подшипник и торец контактного кольца. Но если вы внимательно осмотрите внешнюю сторону задней крышки, то увидите напротив щеточного узла отверстие диаметром около 1 мм. Отожмите пальцами щетки (утопите их в гнезда) и суньте в это отверстие проволоку. Все, щетки зафиксированы, и крышку можно смело надевать, а потом просто выдернуть эту проволочку.

На многих импортных щетках есть отверстие такого же диаметра для фиксации щеток при сборке. В наших новых щетках, если их не удастся полностью утопить в гнезда, придется просверлить это отверстие. Починить генератор (заменить щетки) несложно. Но при его разборке, прежде чем вы начнете молотком сбивать крышки генератора, внимательно осмотрите его, открутите все болты и винты, которые увидите, и процарапайте вдоль всего корпуса генератора борозду, которая поможет вам при сборке правильно сориентировать крышку генератора. Если вам все-таки страшно лезть в генератор, прочтите статью о взаимозаменяемости генераторов в журнале «За рулем» N11 за 1994 год. Ее автор также утверждает, что это несложно.

Нам доводилось заменять генератор с «пробитым» на корпус ротором с автомобиля «Мерседес» на генератор от «Тойоты», который с помощью токарного станка «подогнали» под размер крышки генератора «Мерседеса». И все получилось. Так же и русский генератор можно подогнать под японский размер, правда мощности его будет маловато (см. также «Замена генераторов зарубежного производства на отечественные»).

Еще одно замечание о щетках. В состав материала, из которого они изготовлены, всегда входят графит и уголь. В продаже есть щетки с разным процентным содержанием этих компонентов. Одни — черные, сухие и жесткие, в их составе преобладает уголь. Другие — блестящие, «мыльные» на ощупь, легко пачкаются, в них больше графита. И те и другие — «жигулевские» или «москвичовские», но вам следует покупать только «мыльные» графитовые щетки, так как они рассчитаны на более сильные токи, которые и имеют место в японских генераторах. А угольные щетки вполне могут подгореть, в генераторе дизельного автомобиля класса «Тоуоtа Сrown» они обязательно подгорят, и опять «пропадет» зарядка, это нами уже проверено.

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search